Под машиной лужа масла

      Комментарии к записи Под машиной лужа масла отключены

Под машиной лужа масла

Как биться с течью масла, позванной старением и изношенностью резиновых уплотнителей.

Сначала, нужно узреть, что течь масла, даже в том случае, если это легко пятна масла в местах уплотнения разных подробностей мотора — клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как молвят в таких случаях — движок потеет) — часто вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера мотора. На протяжении рабочего хода хоть какого именно поршня, часть выхлопных газов, желаем мы того либо нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер мотора.

В новом движке это количество сведено к минимум, в ветхом же — много выхлопных газов прорывается в картер мотора, создавая в том месте избыточное давление. Для понижения этого давления на современных машинах употребляется особая совокупность вентиляции картера двгателя.

У всех бензиновых двигателей имеется две совокупности вентиляции: одна трудится только наа холостом ходу, 2-ая -громадных оборотах мотора. Обе совокупности являются легко резиновые трубки, через каковые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе мотора, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а позднее, через совокупность холостого хода, в впускной коллектор, минуя карбюратор.

Данный клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет трудиться, то во впускном коллекторе окажется весьма бедная смесь, и движок будет трястить либо заглохнет (при условии, что карбюратор трудится верно, т.е. не переливает).

Дабы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, что при пережаренном движке целый забит нагаром и не работает, исходя из этого и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Движок, конечно, дымит.

У движков с впрыском в большинстве случаев одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов делится. Канал громадного поперечника входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего поперечника (он в большинстве случаев 1-ый, и засоряется шлаками, поскольку его поперечник всего около 1 мм) — по окончании дроссельной заслонки. Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке.

В то время, когда эти каналы (в особенности меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в движке такое избыточное давление,ни один сальник, ни одна прокладка либо торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Исходя из этого перед тем как ликвидировать течь масла, добейтесь обычной вентиляции картера, так дабы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, хорошо прижималась разрежением в картере мотора.

При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно кроме того при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы крайне много прорываются в картер мотора, и биться с течью масла в этом случае фактически безтолку. У дизельных движков совокупность вентиляции картера в большинстве случаев несложнее и напоминает легко сапун, лишь выведен он не под мотор, как в отечественных ветхих машинах, а во впускной коллектор.

В случае если потеет клапанная крышка, то ее нужно снять, отмыть, смазать герметиком со всех боковн уплотняющую резинку и поставить вспять. Итог вас точно порадует. Нужно лишь не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

В то время, когда вы станете отмывать клапанную крышку, постарайтесь отмыть и маслоотделитель совокупности вентиляции картерных газов, дабы хотя бы малость очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что однако весьма легко возможно раздавить клапанную крушку (Mitsubishi, Мазда) либо сорвать резьбу (Тоета).

Пожалуй, возможно было бы иобращать внимания на течь из-под клапанной крышки, основное — смотреть за уровнем масла, доливая его приблизительно раз в неделю, но в случае если у вас твинкамовский движок, где свечи зажигания находятся в ложбинках, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут трудиться под слоем масла, а это, вероятнее, приведет к выходу из строя совокупности зажигания: искре будет легче пробить крышку трамблера, катушку либо чего-нибудть еще, но не свечу. Исходя из этого лучше все же убрать всякую течь масла из-под клапанной крышки.

В случае если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит громадной трудности. Нужно снять крышку трамблера, увидев, куда мотрит бегунок (однако ориентироваться нужно на какую-нибудь подробность на движке, а не на корпусе трамблера, т.к. данный корпус сам может крутиться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, затем лишь снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, позднее воткнуть трамблер вспять.

Однако бегунок обязан смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же подробность мотора). За 10 мин., не снимая галстука, вы имеете возможность сделать все эти операции и добиться прекрасного результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора для вас, пожалуй, не совладать. Все, что возможно сделать — это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6): металл в том месте узенький, но болтик будет держаться, либо купить новый вакуумный серводвигатель, но чтобы снять ветхий и поставить новый, для вас нужно будет снимать клапанную крышку.

Поточнее, возможно по большому счету выбросить эту штуковину, а дырку заткнуть. Конфигураций в работе мотора вы, возможнее , не почувствуете. В отечественной практике пара раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены по ветру, и движок будет стопроцентно нормально трудиться.

На каких-или оборотах данный движок, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не увидите.

В случае если отыскана течь масляного датчика, то ответ должно быть определенным: датчик срочно поменять. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может возрости так, что давлением насоса все масло за пара мин. выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика практически неизменно позвана старением в нем резиновой диафрагмы, а ветхая потрескавшаяся диафрагма может орваться в хоть какой момент.

Масляные датчики для лампочки аварийного понижения давления масла, как уже говорилось, практически все аналогичны и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских движков и имеют один вывод. Различными смогут быть лишь разъемы, но это легко разрешимая неувязка. Срабатывают все датчики при понижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Возможно применять и жигулевские датчики, не смотря на то, что им и нужно перерезать резьбу, но это несложно, материал разрешает.

Срабатывают они в большинстве случаев при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в конечном итогеев салоне на щитке устройств загорается красная лампочка аварийного понижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка потухает.

В случае если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при подключенном зажигании и заглушенном движке пылать не будет.

Течь из-под масляного фильтра громадной беды не воображает, хотя бы вследствие того что в случае если фильтр туго затянут и неимеетвозможности сам крутиться, то одновременно возрости эта течь неимеетвозможности (исключения составляют те случаи, в то время, когда для вас достался бракованный фильтр). Для начала нужно потуже затянуть фильтр, а значительно лучше его, т.к. более возможно, что обстоятельство течи в нем: возможно он бракованный, быть может, по стандартам не подходит к у движку. В случае если же у вас, не дай божег, стоит разборный масляный фильтр, поменяйте его срочно: бывало так, что разборный масляный фильтр сперва малость подтекал, а позднее сам забрал и разобрался.

Течи из-под поддона картера мотора либо поддона картера автоматической коробки, во-1-х, появляются лишь по окончании удара поддоном о неровности дороги. В случае если однако поддон чуть потянулся на болтах, и появилась утечка масла, то необходимо легко его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На ветхих автомобилях смогут употребляться пробковые прокладки для герметизации соединений, но на новых их нет, один герметик.

Исходя из этого, в случае если у вас показалось желание вырубить из маслостойкой резины новейшую прокладку, вы имеете возможность заняться этим. Но стремительнее, и основное, надежнее, — выбросить ветхую прокладку, даже если они и была, и посадить поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без заморочек, а вот с поддоном мотора смогут быть трудности.

У продольно расположенных движков нужно открутить клепления подушек мотора и немного поднять его, к примеру, домкратом, , пока вентилятор не упрется в диффузор. В случае если этого будет не достаточно, нужно снять либо вентилятор, либо диффузор. Позднее заберём два брусочка и подложим их под лапы, по окончании чего возможно опустить домкрат и начать добывать поддон. У автомобилей с поперечным размещением мотора все малость несложнее. Нужно снять лыжу — и поддон перед вами.

Движок некуда не убежит и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробкич. На некоторых моделях, возможно, нужно будет отдавать приемную трубу выпускной совокупности. При установке поддона на место, основное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что сорвать либо обломать болтик крепления поддона — несложнее обыденного. Течь сальников. В движке неизменно имеется два сальника коленчатого вала: передний, сопоставимо мелкий, и задний — громадный.

Задний сальник помогает, в большинстве случаев, еще продолжительнее переднего, и дабы его поменять, нужно снять коробку, сцепление (если оно имеется) и маховик. Позднее ножом либо отверткой вынуть ветхий сальник, стараясь однако не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (лишь трапкой!), позднее ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и засунуть новый сальник.

При установке Литол защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, в то время, когда вы при помощию какой-или деревяшки станете садить сальник на место. Позднее герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника нужно, как минимум, снять блок шкивов: не редкость, что сальник сидит на нем, это в большинстве случаев у цепных движков.

В случае если же у вас зубчатый резиновый ремень, то нужно снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и лишь позднее будет виден сам сальник.

В движках с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, не считая этих 2-ух, навалах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу балансира (Mitsubishi), на валу масляного насоса (не у всех движков). Эти сальники также будут течь, и их приходится заменять. Однако самый ненадежный сальник — это сальник распредвала.

Позднее по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, в итоге, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется равно как и замена заднего сальника коленвала: все смазать Литолом, снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

В то время, когда вы станете держать в руках новый сальник, отогните малость его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и продолжительнее будет трудиться новый сальник. На некоторых сальниках смогут быть маслосгонные угрозы, но их присутствие не обязательно.

В случае если же эти угрозы имеется, то обнаружьтесальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, по причине того, что, в случае если направление стрелки не совпадет с направлением перемещения вала, сальник сходу потечет. Это уже испытано на сальнике лобовины мотора 5М-TEV. Было нужно отыскивать верный сальник.

Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли дтельно прослужат: не легко добиться хорошего характеристики от самодельной прессформы, и он потому малость неверный, нет обеспечений чёрта резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неяснои какое количество хранилась, так же неясно, выдержан ли технологический процесс производства. Исходя из этого будьте осмотрительнее с кооперативными изделиями.

В большинстве случаев рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, древесная), исходя из этого применять таковой сальник, даже в том случае, если на рабочей кромке нет тривиальных трещин, запрещено, он точно потечет. Исходя из этого, в случае если при ремонте мотора сальники демонтировались либо валы из их вытаскивались, то их все нужно поменять (вы так как не хотите, дабы из-под автомобили капало масло).

Как найти, какой сальник течет? В случае если масло капает в задней части мотора, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (в особенности задняя его часть), нужно решить делему: течет ли коренной сальник либо сальник первичного вала коробки (сальник гидромуфты, в случае если у вас автоматическая коробка). Длярасположите каплю масла, которое капает из-под автомобили, на поверхность воды. В том же направлении капните по капле масла с мотора из коробки.

Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: Моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сходу разбегается по поверхности. Сейчас, в то время, когда вы поймёте, какое масло капает из-под автомобили, вы имеете возможность решить, поменять сальники мотора либо сальники коробки, ну и в томв другомдля вас нужно будет снимать коробку.

В случае если сальники начали течь, то не нужно тащить с их заменой, по причине того, что однако замасливается зубчатый ремень, врастет возможность его проскальзывания, что, в конечном счете, ведет к поломке мотора. В случае если, вкрыв кожух ремня газораспределения, вы заметите, что под ним все в масле, то, завсе отмыв (не снимая ремень), те движку малость поработать и постарайтесь найти, из-под ого вала покажется струйка бегущего масла.

Не смотря на то, что, в случае если все в масле — поменяйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, исходя из этого также не так долго осталось ждать потечет. Надежней будет поменять слету все. Вобщем, возможно, для вас доставляет наслаждение опять собрать-обрать движок любимого автомобиля, тогда вы имеете возможность это наслаждение растянуть, меняя любой сальник в отдельности.

У дизельных движков достаточно распространенный случай — течь сальника ТНВД. Однако из-под кожуха капает дизельное горючее, которое по запаху. На свойство мотора нормально трудиться это не воздействует, но ремень мокроватый, соответственно, последствия все те же: ремень может в хоть какой момент проскочить на пара зубьев (распредвал на куски — для вас это нужно?). Исходя из этого, в случае если ваш дизельный движок замокрел снизу в передней части — не тяните с ремонтом.

Вобщем, и современные бензиновые движки проскочивший забчатый ремень весьма не обожают. Выпрямлять либо заменять гнутые клапаны по окончании проскакивания ремня — наслаждение непонятное. Если вы не сможете отыскать родной сальник, то возможно испытать отыскать русский аналог.

В случае если сальник велик по наружному поперечнику, а расточить посадочное гнездо весьма не легко, то возможно поступить так: обрезать громадный сальник, выточить два кольца и выпрессовать, лучше на герметике и с внедрением оправок, сперва 1-ое кольцо, позднее купированный сальник, позднее 2-ое кольцо. Рабочая кромка сальника будет трудиться, возможно не на родном месте, но это в большинстве случаев беспринципно.

В случае если сальник велик по внутреннему поперечнику, то на вал, уплотняемый этим сальником, возможно напрессовать втулку с поперечником, равным поперечнику избранного сальника, лишь однако нужно отполировать наружную поверхность данной втулки.

Случайные статьи:

Лужа масла под машиной


Статьи по теме: